Despulpado y secado del café.

El despulpado y secado del café es como sacarle el traje de piel a las cerezas para revelar el corazón, ¡los preciados granos de café! Hay una variedad de máquinas de café disponibles para esta tarea, pero la clave es que no dañen los granos. Después del proceso, los granos quedan cubiertos por una especie de capa pegajosa.

Antes, la forma tradicional de quitar esta capa pegajosa era dejar los granos en remojo durante horas, esperando a que unas enzimas amilasas hicieran su magia.

¡Pero esperen! ¡Ha llegado la era de la tecnología para el despulpado y secado al rescate! Ahora contamos con los «desmucilinigadores», unas máquinas que literalmente hacen que los granos se froten entre ellos, quitando esa capa pegajosa y dejando los granos listos para secarlos de inmediato, ¡sin tener que esperar como antes!

¡Así es cómo el café pasa de ser una fruta a una deliciosa taza sin complicaciones!

El arte, o tal vez la ciencia, del secado del café ha generado grandes tomos. Una vez conocí a un joven estudiante de doctorado en física que estaba haciendo su tesis sobre el secado del café.

Todo esto no es sin razón. Al cortar un grano de café húmedo con un cuchillo afilado, uno puede empezar a apreciar la compleja vida de una molécula de agua, atrapada dentro y tratando de salir deslizándose por un gradiente de humedad a través de las barreras de las paredes celulares, los sólidos disueltos cada vez más concentrados y las capas de celulosa leñosa.

No es un asunto simple. Y, mientras tanto, las células del grano están metabolizando, destruyendo algunas moléculas y creando otras, muchas de las cuales determinarán finalmente cómo sabrá la tan esperada taza de café.

Para complicar aún más el despulpado y secado del café, el grano de café es una mezcla de ciertas proporciones de azúcares, proteínas, ácidos nucleicos, grasas y celulosa, además de algunos minerales.

También sabemos que después de que todo esto sea semi-incinerado por el tostador, pocos de estos compuestos originales existirán, mientras que un verdadero zoo de nuevas moléculas orgánicas ha sido creado.

En el grano crudo, hay poco o ningún sabor. ¡Pero esperen! En un extracto acuoso del grano quemado y molido, hay un mundo de compuestos altamente aromatizados, ¡y no tenemos ni idea de cómo se relacionan esos compuestos con el secado y el tostado!

Intentar relacionar el resultado con los procesos a través de un análisis químico sofisticado fue el trabajo de toda la vida de Ernesto Illy, de la familia y compañía de café italiana Illy.

Pero el éxito fue parcial y efímero. Así que volvemos a la pregunta fundamental: ¿Cuál es la mejor manera de secar el café?

La receta simple parece ser secar el café lo más pronto posible, sin dejar que la temperatura del grano suba al punto donde ocurran reacciones químicas, aparte de las metabólicas normales. Este enfoque tiene la virtud limitada de causar un daño mínimo.

Uno de los grandes logros del siglo pasado en el procesamiento del despulpado y secado del café fue la introducción del secador rotativo de aire caliente como alternativa al secado al sol en un patio al aire libre.

¡En pruebas que monitorean la temperatura de los granos bien rastrillados secándose en un patio, hay variaciones desde la temperatura ambiente, alrededor de 21°C, hasta los 50°C! ¡Esto no es un proceso, es como tirar dados!

El secador rotativo de aire caliente (guardiola) permite un control casi perfecto tanto de la temperatura como de la humedad.

Inicialmente, cuando los granos están al 30 por ciento de humedad (habiendo eliminado el agua superficial en un proceso de pre-secado), el enfriamiento evaporativo permite el uso de aire muy caliente (80–90°C) sin calentar significativamente los granos mismos.

A medida que la humedad cae en los últimos diez puntos, la temperatura del aire puede reducirse a 60–70°C, mientras que la temperatura del grano permanece por debajo de los 40°C.

Finalmente, a medida que se alcanza el 12 por ciento de humedad, la temperatura del aire puede reducirse aún más, para que la temperatura del grano nunca supere mucho la temperatura corporal.

Este nivel de control y consistencia es inalcanzable con el secado en el patio, aunque se puede acercar con un cuidadoso secado al estilo africano en pantallas elevadas.

Cuando el café en pergamino, se seca al 11 o 12 por ciento, casi todos los esfuerzos del artesano por preservar la virtud de la fruta madura se agotan. El período crítico ha pasado y el café será todo lo que puede ser.

A partir de aquí, es carpintería, como dicen los españoles.

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La planta y el proceso de cosecha del café de calidad.

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Al discutir sobre el café de calidad arábica, es importante tener en cuenta que casi todo el café en el Nuevo Mundo desciende de solo unas pocas variedades y dos tipos: ‘Typica’ y ‘Bourbon’.

Esta base genética extremadamente estrecha ha sido hibridada entre sí y con muy pocas otras variedades.

Casi no ha habido adiciones de los cientos, tal vez miles, de variedades existentes en el hogar original del café, Etiopía.

Dado que el café en el Nuevo Mundo ha sido más o menos el mismo durante los últimos 200 años, los únicos factores que afectan la calidad han sido culturales y climáticos; no era posible mucho más.

A su vez, esto condujo a diferencias muy sutiles en el sabor y a la aparición de catadores muy afinados.

Por analogía, cualquier persona puede percibir (o ver) la diferencia entre un vino tinto y blanco; pocos pueden distinguir entre un café Jamaican Blue y un Kona.

El descubrimiento de un nuevo sabor en el café para máquinas de cafe, como un Pacamara o un Gesha, ha sido un evento raro y notable.

Ahora estamos descubriendo que existen diferencias de sabor en el café tan sorprendentes como la diferencia entre un chardonnay y un Borgoña.

Esta conciencia de la gran variedad de sabores de café marca una nueva época.

¿Por qué no se comprendió esto antes con los cafés etíopes, que presentan una amplia gama de características dentro de un solo país?

Probablemente la respuesta sea un procesamiento muy deficiente, a su vez debido a la falta de infraestructura, la carencia de habilidades esenciales en la preparación de los granos para la exportación, la escasez de campesinos dedicados y pocas oportunidades de mercado.

Un gran avance hacia una mejor calidad ocurrió en la década de 1950 con el desarrollo de variedades enanas desabores de café.

Estos árboles facilitan enormemente la cultura del café, especialmente para el cultivo de café común.

Hasta donde sabemos, no existen variedades enanas de «land race» que mejoren las condiciones para el productor de café de calidad.

Sería altamente deseable contar con árboles de café resistentes a insectos (especialmente al barrenador del grano de café de calidad, llamado broca en América Latina) y enfermedades fúngicas. Probablemente, tales plantas llegarán en forma de cafés genéticamente alterados con características de sabor altamente deseables.

Técnicamente, este tipo de árbol está a nuestro alcance, solo nos falta consumidores maduros y conocedores cuya creciente demanda impulse el proceso de desarrollo de nuevas variedades.

Hablando sobre la cosecha, es común y cierto decir que el grano de café de calidad maduro es «perfecto» en este momento, en el momento de la cosecha; el procesamiento no puede mejorar esa condición, solo puede revelarla, dañarla o destruirla.

El fruto del café, o cereza, debe cosecharse en su punto de madurez perfecta, completamente rojo. Puede tolerar unos pocos días antes o después de su punto máximo, pero no más.

Cosechar demasiado pronto hace que la taza tenga un sabor a hierba y crudo; demasiado tarde y la fermentación ha comenzado, resultando en una acidez inestable.

Arrancar ramas completas de árboles con todas sus frutas a la vez, bayas maduras e inmaduras juntas, o cualquier práctica que no sea la cuidadosa eliminación fruta por fruta en su punto, no tiene cabida a los ojos del campesino muy cuidadoso, o llamémoslo, compulsivo.

Desafortunadamente, el arrancado a mano o con máquinas es la práctica común en la producción de productos básicos.

La recolección manual solo puede hacerse correctamente por trabajadores orgullosos de su oficio, que son recompensados a un nivel acorde con su dedicación. Este no es el lugar para recortar costos.

Es esencial que, una vez separada de la conexión umbilical con el árbol, la fruta sea desgranada, limpiada y secada rápidamente, pero a baja temperatura.

Dejar la fruta cosechada en bolsas durante la noche, o incluso al sol durante demasiadas horas, conduce a un café de sabor desagradable.

La razón precisa de por qué esto sucede es desconocida.

Independientemente del calor del sol, las pilas o bolsas de frutas generan calor debido a la actividad de microorganismos en la fruta, así como a procesos celulares de las frutas y semillas aún vivas.

Es posible que este calor genere cambios dentro de la semilla que se traduzcan en sabores que no nos gustan. Alternativamente, los bajos niveles de oxígeno en esas pilas y bolsas pueden causar reacciones metabólicas dentro de las semillas que producen los resultados no deseados.

Potencialmente, incluso la fruta podrida en sí misma puede ser de alguna manera responsable de la difusión de sabores indeseados.

Por lo tanto, el procesamiento debe comenzar dentro de unas pocas horas de la cosecha y continuar sin interrupciones.

Cualquier desvinculación entre la cosecha y el procesamiento es probablemente donde se destruye la mayoría del café en el mundo; ciertamente, el café de calidad a menudo sufre este problema.

En cada país, se observamos que un gran café de altura es cosechado y luego se destruye debido a varios retrasos, entre ellos los esfuerzos para llevar la cosecha a las carreteras a través de hombros o mulas durante varios días.

El café de calidad manejado de esta manera se está pudriendo constantemente, hasta que finalmente llega, aún húmedo, al almacén de un intermediario y espera hasta que se pueda acumular un camión cargado para enviarlo a un molino central grande para el procesamiento final.

En el mejor de los casos, los granos torturados de esta manera ahora requieren una operación de rescate para salvar una parte de la cosecha como café de commodities.

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Estrategias para lograr alta calidad en el café

Para mantenerse en el negocio del café, los agricultores tienen que aumentar la producción de café con menos recursos en tierras más económicas o destacarse del «café commodity» mediante la producción de alta calidad en el café.

La calidad, siempre determinada por las percepciones de los compradores, puede referirse tanto al sabor como a beneficios sociales, medioambientales o de salud.

Si los agricultores optan por la alta calidad en el café, deben elegir entre lo tangible o intangible, ya sea el sabor o un beneficio percibido para la tierra y la sociedad.

La ventaja de producir café con un excelente sabor es que puede ser reconocido de manera universal y permanente por el consumidor educado que valora su paladar.

No obstante, es probable que el café de alta calidad, evaluado en una escala discutida a continuación, también resulte más costoso de producir.

Los agricultores que optan por la alta calidad en el café intangible generalmente lo hacen por necesidad.

Problemas climáticos, las variedades disponibles para el cultivo en una determinada zona o la cultura local pueden impedir alcanzar un buen sabor.

En estos casos, los agricultores necesitan invertir en un valor percibido socialmente, como orgánico, ecológico, amigable con las aves o certificaciones, por ejemplo, de Fair Trade USA, que satisfacen la necesidad de algunos compradores de sentir que su café aporta beneficios morales.

Estos valores no son ni universales ni permanentes, pero pueden permitir a los productores sobrevivir durante un tiempo.

¿Cómo se puede producir café de alta calidad para máquinas de café, caracterizado por un sabor excepcionalmente bueno? Debe decirse desde el principio que ahora existen estándares universalmente aceptados para evaluar el sabor del café.

A nivel internacional, hay catadores certificados Q de cincuenta y cuatro países que prueban y evalúan el café según los mismos estándares.

El sistema Q permite una puntuación y evaluación del café de manera notablemente objetiva.

Así como existe un sistema de cata de 100 puntos para evaluar el vino, hay uno similar para el café, desarrollado por Ted Lingle y la Specialty Coffee Association of America (SCAA).

En general, se dice que los cafés con puntuaciones superiores a 80 puntos califican como café de especialidad.

Los granos en este rango se consideran fuera de la categoría de productos básicos y merecen una seria consideración como cafés de alta calidad.

Al igual que los buenos vinos, los cafés de calidad rara vez son el producto de grandes esfuerzos corporativos. Generalmente provienen de pequeñas fincas en climas privilegiados, donde trabaja un artesano compulsivo.

Existe un antiguo dicho que sostiene que una buena finca es producto «del hombre, no de la tierra». Hasta cierto punto, esto sigue siendo cierto.

Se reconoce un buen café cultivado en una ladera seca y bañada por el sol en el sur de California, por un joven graduado de la Universidad Estatal Politécnica de California.

También es muy reconocido un cultivo exitoso de buen café en un valle en Panamá, donde llueve 360 días al año, y la gente habla no sobre el suelo, sino sobre la calidad del barro.

En ambos casos, los productores son agricultores excepcionales. Esto es ejemplo de lo mencionado con anterioridad.

La finca de café perfecta estaría ubicada dentro de los 12 grados del ecuador, de manera que tenga un sol y duración del día bastante equitativos; tiene una pendiente suave para facilitar el drenaje y la cosecha; recibe alrededor de 2 metros de lluvia con una estación seca marcada pero breve; y el viento sopla a no más de 7 kilómetros por hora durante todo el año.

Para obtener un gran café, tiene temperaturas diurnas en los bajos 20 grados centígrados, con temperaturas nocturnas alrededor de los 12 grados.

Finalmente, sería ideal si no tuviera enemigos insectos o fúngicos. Lo único en esta lista de deseos absolutamente necesario para cultivar café de especialidad, en lugar de café común, es la temperatura nocturna.

Frecuentemente, esa noche fría (pero nunca helada) se describe en los países productores como altitud, llevando a la creencia general de que la alta calidad en el café requiere la altitud más alta.

Eso también es generalmente cierto. Sin embargo, por encima de cierta altitud, dependiendo de la latitud, los cafetos seguirán creciendo, aunque lentamente, pero la producción de frutos disminuirá a niveles irrazonables.

La infraestructura es un requisito a menudo subestimado.

Se necesitan carreteras decentes para llevar la cosecha de manera rápida y confiable a una estación de procesamiento.

El agua debe estar disponible para la pulverización de control de plagas.

En la cosecha, la comunicación entre el procesador, los camiones de transporte y los recolectores es esencial, sin mencionar un número adecuado de recolectores, atraídos por viviendas deseadas y accesibles, así como instalaciones sanitarias para toda la familia.

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El Tontine Coffee House

El Tontine Coffee House, uno de los cafés en Nueva York más famosos, ocupó un lugar destacado en la historia de la ciudad. Fundado en 1791 por un grupo de 150 comerciantes, el Tontine Coffee House buscaba ofrecer un amplio y acogedor espacio para llevar a cabo sus actividades comerciales. El concepto del Tontine se inspiró en un plan introducido en Francia por Lorenzo Tonti en 1653, con algunas adaptaciones. Según el plan del Tontine de Nueva York, las participaciones de los miembros se transferían automáticamente a los accionistas sobrevivientes dentro de la asociación, en lugar de pasar a sus herederos.

Los directores del café adquirieron una casa y un terreno en la esquina de Wall Street y Water Street, donde solía estar ubicado el antiguo Merchants Coffee House. Se compraron lotes adicionales adyacentes para expandir las instalaciones. La colocación de la primera piedra del nuevo café tuvo lugar el 5 de junio de 1792, y exactamente un año después se celebró un gran banquete para conmemorar la finalización del edificio. John Hyde se convirtió en el primer propietario del Tontine Coffee House, cuya construcción había costado una suma considerable de 43.000 dólares.

Un relato de primera mano de un visitante inglés en 1794 describe el Tontine Coffee House como un hermoso y espacioso edificio de ladrillo. Al ingresar, los visitantes subían varios escalones bajo un pórtico y llegaban a una amplia sala pública que servía como Bolsa de Valores de Nueva York. En esta sala se llevaban a cabo todas las transacciones comerciales, con dos libros similares a los de Lloyd’s de Londres que registraban las llegadas y salidas de los barcos. El Tontine Coffee House era administrado por el Sr. Hyde, un antiguo tejedor de lana de Londres. Los visitantes tenían la opción de quedarse a cenar en una mesa comunal, pagando diez chelines al día en moneda local, ya sea que eligieran cenar dentro del establecimiento o en otro lugar.

En 1817, el Tontine Coffee House se convirtió en la sede del mercado de valores, que finalmente evolucionó para convertirse en la Junta de Bolsa de Nueva York. Sin embargo, en 1834, se otorgó permiso por parte del Tribunal de Cancillería para alquilar las instalaciones con fines comerciales generales debido a la competencia del cercano Merchants Exchange. Este cambio marcó el final de la era de los cafés en Nueva York, ya que surgieron bolsas de valores, edificios de oficinas, clubes, restaurantes y hoteles para satisfacer las cambiantes necesidades de la ciudad.

Aunque el Tontine Coffee House puede no haber desempeñado un papel tan importante en los eventos históricos como su vecino, el Merchants Coffee House, se convirtió en un destino popular para visitantes de todo el país. Se dice que muchos líderes nacionales y distinguidos visitantes extranjeros se reunieron en la amplia sala del antiguo café en algún momento de sus carreras. Es importante destacar que fue en las paredes del Tontine CoffeeHouse donde se publicaron boletines sobre la lucha por la vida de Alexander Hamilton después de su fatal duelo con Aaron Burr.

Con el tiempo, el Tontine Coffee House original experimentó transformaciones. Alrededor de 1850, se construyó un nuevo edificio de cinco pisos, con un costo de alrededor de 60.000 dólares. Sin embargo, para entonces había perdido sus características tradicionales de café. Hoy en día, en el sitio se encuentra un moderno edificio de oficinas que todavía lleva el nombre de Tontine.

El Tontine Coffee House es un testimonio de la vibrante cultura de los cafés en Nueva York, que finalmente cedió su lugar ante un paisaje urbano en constante cambio. Sin embargo, su legado como centro de negocios, socialización y reuniones históricas sigue siendo una parte intrigante del pasado de la ciudad.

Las Casas de Café de la Antigua Filadelfia

El primer café de Filadelfia, conocido como Ye Coffee House, abrió alrededor de 1700. Junto a los dos famosos cafés londinenses y el City Tavern, también conocido como Merchants Coffee House, dominaron la vida social, política y comercial de la Ciudad Cuáquera en el siglo XVIII.

Se atribuye a William Penn la introducción del café en la colonia Cuáquera que fundó en el Delaware en 1682. También trajo a la «ciudad del amor fraternal» esa otra gran bebida de hermandad humana, el té. Al principio, en 1700, tanto el café de las máquinas de café como el té eran bebidas exclusivas para los pudientes y se consumían en pequeños sorbos. Sin embargo, con el tiempo, el café ganó popularidad, especialmente después del boicot al té y los impuestos británicos que llevaron a una mayor demanda de café en lugar de té.

Los cafés de la Filadelfia temprana ocupan un lugar destacado en la historia de la ciudad y de la república. Además de su distintiva arquitectura colonial, estas casas también tenían asociaciones románticas. Muchas reformas cívicas, sociológicas e industriales tuvieron su origen en las salas principales de techos bajos y pisos de arena de los primeros cafés de la ciudad.

Ye Coffee House fue el primer establecimiento público en abrir en Filadelfia alrededor de 1683 o 1684, aunque los registros coloniales no son claros al respecto. Como su nombre indica, era una taberna. El primer café surgió alrededor de 1700. El café costaba mucho y no estaba disponible para el público en general en ese momento. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se volvió más asequible y ganó popularidad entre la gente de Filadelfia.

La ciudad de Filadelfia tuvo varios cafés destacados a lo largo de su historia. El Ye Coffee House, los dos cafés londinenses y el City Tavern (también conocido como Merchants Coffee House) dominaron sucesivamente la vida oficial y social de Filadelfia. Estos lugares eran puntos de encuentro habituales para los funcionarios municipales cuáqueros, los capitanes de barcos y los comerciantes que realizaban negocios públicos y privados. Conforme se acercaba la Revolución, estos cafés seconvirtieron en lugares de debate y discusión sobre la opresión británica y se convirtieron en puntos de encuentro para los colonos fervientes que buscaban la libertad.

Después de la Revolución, estos cafés continuaron siendo destinos populares para cenar, socializar y celebrar eventos sociales. Muchas figuras destacadas de la época, tanto nacionales como extranjeras, se reunieron en estas salas para discutir asuntos políticos y sociales. Además de su importancia como lugares de reunión, los cafés de Filadelfia también fueron el escenario de importantes reformas y cambios en la ciudad, que contribuyeron al crecimiento y desarrollo de la misma.

Aunque los cafés de Filadelfia no tienen el reconocimiento y la fama del Tontine Coffee House en Nueva York, desempeñaron un papel crucial en la historia de la ciudad y la república. Su legado perdura como testigo de una época en la que los cafés eran el centro de la vida social, política y comercial, y como símbolo de la importancia de estos espacios en la formación de la identidad y la cultura de la época.

En resumen, tanto el Tontine Coffee House, uno de los cafés Nueva York como los cafés de Filadelfia desempeñaron un papel significativo en la vida social y comercial de sus respectivas ciudades. Estos establecimientos fueron puntos de encuentro para los comerciantes, políticos y ciudadanos, y se convirtieron en escenarios importantes para la discusión de asuntos importantes y la toma de decisiones. A través de su arquitectura y su legado histórico, estos cafés nos ofrecen una ventana fascinante hacia el pasado y la rica cultura de la época.

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Los Cafés Menos Conocidos

Adentrémonos en los recuerdos del pasado y descubramos los fascinantes secretos de los cafés menos conocidos de la ciudad de Nueva York.

Mientras que los cafés emblemáticos como el famoso Tontine Coffee House se han ganado su lugar en los anales de la historia, existieron otros lugares igualmente cautivadores que merecen nuestra atención.

Uno de ellos es el encantador Exchange coffee room, un rincón acogedor que durante cuatro años se convirtió en el refugio de los comerciantes de la zona de Broad Street.

Sus puertas se abrieron en 1754, gracias a la visión de William Keen y Alexander Lightfoot, quienes esperaban satisfacer las necesidades de los hombres de negocios.

Aunque su asociación se disolvió en 1756, Lightfoot siguió adelante hasta su fallecimiento en 1757. Incluso su viuda intentó mantener vivo el espíritu del café, pero en 1758 se convirtió nuevamente en un establecimiento comercial, perdiendo así su aura cafetera.

Otro café que merece nuestro reconocimiento como uno de los Cafés Menos Conocidos es el pintoresco Whitehall coffee house, inaugurado en 1762 por los emprendedores Rogers y Humphreys.

Este peculiar café presumía de tener correspondencia directa con Londres y Bristol, lo que les permitía recibir los periódicos y panfletos más recientes.

Aunque su vida fue corta, su afán por mantener a sus clientes informados no pasó desapercibido en aquellos tiempos.

Entre los rincones históricos también encontramos el Burns coffee house, una especie de posada que se destacaba por su ambiente acogedor y ser uno de los Cafés Menos Conocidos.

Durante muchos años, George Burns fue el dueño y ocupaba un lugar privilegiado cerca de Battery en la antigua casa De Lancey, que luego se transformó en el City Hotel.

Tras la partida de Burns, otros administradores, como la señora Steele y Edward Barden, se hicieron cargo del lugar. Incluso se rumorea que el infame traidor Benedict Arnold encontró refugio en esta taberna después de su deserción al bando enemigo.

En una generación posterior, surgió el elegante Bank coffee house, que destacaba entre los anteriores cafés por su distinción. Fue inaugurado en 1814 por el renombrado William Niblo, conocido por su magnífico Niblo’s Garden, y se encontraba en la esquina de las calles William y Pine, cerca del Bank of New York.

Este café se convirtió en el punto de encuentro de un selecto grupo de comerciantes, formando casi un exclusivo club.

El Bank coffee house se hizo famoso por sus suntuosas cenas y animadas fiestas, convirtiéndose en el escenario perfecto para las celebraciones más elegantes de la época.

Sin embargo, no todos los lugares mencionados pueden ser estrictamente catalogados como cafés. Fraunces’ Tavern, conocida principalmente como el sitio donde George Washington se despidió de sus oficiales del ejército, era más una taberna que un café propiamente dicho.

Aunque se servía café y había una amplia sala para reuniones, su enfoque principal era brindar un espacio para la diversión ysocialización. Aquí, los visitantes podían disfrutar de una taza de café mientras compartían historias y forjaban nuevas amistades en un ambiente animado.

Finalmente entre los Cafés menos conocidos con máquinas de cafe, no podemos dejar de mencionar el encantador New England and Quebec coffee house, una taberna que llevaba el nombre de dos regiones geográficas.

Este establecimiento era un punto de encuentro para diversos grupos de personas que se reunían para intercambiar ideas, debatir sobre temas de actualidad y disfrutar de una taza de café caliente. En su interior, se creaban lazos de amistad y se compartían experiencias únicas.

Estos cafés y tabernas menos conocidos de la ciudad de Nueva York guardan una historia rica y contribuyeron de manera única a la vida social y comercial de su época.

Aunque a menudo eclipsados por sus contrapartes más famosas, estos tesoros olvidados merecen ser recordados como piezas clave en el mosaico cultural de la ciudad que nunca duerme.

Fueron escenarios de encuentros memorables, puntos de partida para nuevas oportunidades comerciales y refugios donde las mentes inquietas encontraron inspiración.

Imaginemos por un momento el bullicio de aquellos cafés menos conocidos: el intercambio de ideas entre comerciantes, el aroma del café recién preparado y las risas compartidas en medio de la animada atmósfera.

Estos lugares fueron testigos de momentos únicos que dejaron una huella indeleble en la historia de la ciudad.

Aunque el tiempo ha borrado gran parte de su esplendor, no debemos olvidar la importancia de estos cafés menos conocidos. Nos invitan a explorar las historias olvidadas que yacen en sus paredes y a apreciar la diversidad de experiencias que conformaron la vida en la antigua Nueva York.

Son una llamada a preservar la memoria de estos rincones fascinantes y a reconocer su legado en la evolución de la cultura y el comercio en la ciudad.

Así que, mientras paseamos por las calles llenas de historia de la ciudad de Nueva York, recordemos que detrás de los nombres famosos, hay una miríada de cafés y tabernas que alguna vez desempeñaron un papel crucial en la vida de la comunidad.

Detengámonos un momento, imaginemos las escenas animadas que tuvieron lugar en estos tesoros olvidados y rindamos homenaje a su contribución en el tejido mismo de la ciudad que amamos.

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Las Casas de Café en Neva York

Se dice que la primera casa de café en América abrió sus puertas en esta vibrante ciudad. Aunque algunos registros apuntan a Boston como posible rival, dejaremos que los historiadores resuelvan esa disputa.

La legendaria casa de café, conocida como King’s Arms (Brazos del Rey), fue construida en 1696 por John Hutchins. Este acogedor establecimiento de madera con fachada de ladrillo amarillo ofrecía una vista impresionante desde su observatorio en el techo, donde los visitantes podían deleitarse con la bahía, el río y la ciudad. ¡Imagínate disfrutando de tu café matutino con esa panorámica de ensueño!

En su interior, la sala principal del King’s Arms estaba decorada con elegantes cabinas cubiertas por cortinas verdes. Aquí, los clientes podían disfrutar de su café o de una bebida más estimulante mientras revisaban su correspondencia en completa privacidad, al estilo de los londinenses de la época. ¡Todo un lujo para los amantes del café y las confidencias!

Pero la casa de café King’s Arms no era solo un lugar para tomar café, también se convirtió en el punto de encuentro de comerciantes, magistrados coloniales y supervisores. Las habitaciones del segundo piso albergaban importantes reuniones comerciales y asuntos públicos. ¡Aquí se gestaban los tratos más importantes de la ciudad mientras se disfrutaba de una taza humeante de café!

A medida que pasaba el tiempo, otras casas de café comenzaron a emerger en la bulliciosa Nueva York. Aunque ninguna alcanzó la fama del King’s Arms, cada una tenía su propio encanto y clientela. La casa de café, El Café de la Bolsa, situado al pie de Broad Street, se convirtió en el epicentro comercial de la ciudad. Era el lugar perfecto para comprar y vender mercancías, mientras se degustaba una deliciosa taza de café.

La Casa de Café de la Bolsa también se convirtió en el escenario de subastas públicas, donde tierras y productos eran puestos a la venta. ¡Imagínate la emoción de los comerciantes mientras pujaban por sus preciados artículos, energizados por el aroma embriagador del café!

A medida que el tiempo avanzaba, las casas de café se multiplicaban y se convertían en lugares fundamentales para la vida social y comercial de la ciudad. En cada rincón, se tejían negocios, amistades y anécdotas mientras se saboreaba el néctar oscuro y estimulante.

El café se había arraigado en el corazón de Nueva York, impregnando cada esquina de la ciudad con su fragancia y sabor únicos. Era el combustible que alimentaba la pasión, la creatividad y los sueños de los neoyorquinos.

Así, en medio del bullicio y la emoción, el café se convirtió en un compañero inseparable de los habitantes de la antigua Nueva York. Desde las mañanas en el King’s Arms hasta las tardes en la Casa de Café de la Bolsa, el café fue más que una bebida. Fue elmotor que impulsó la ciudad hacia el futuro, llenándola de energía y vitalidad.

¡Ah, la historia del café en la antigua Nueva York! Un relato lleno de sabores tentadores, aromas embriagadores y momentos memorables. Desde la apertura de la primera casa de café hasta el florecimiento de las casas de café en toda la ciudad, el café se convirtió en el elixir que unía a la comunidad.

Imagínate caminar por las calles de Nueva York en aquella época, deleitándote con el aroma del café que se desprendía de las puertas abiertas de las casas de café. El King’s Arms, con su fachada de ladrillo amarillo y su observatorio en el techo, era un imán para los amantes del café y los curiosos que buscaban una vista panorámica de la ciudad.

En el interior, las cabinas revestidas de cortinas verdes ofrecían un ambiente íntimo y acogedor. Aquí, los clientes disfrutaban de su taza de café mientras charlaban en susurros y revisaban sus correspondencias en completa privacidad. ¡La magia del café permitía que las ideas fluyeran y los negocios prosperaran!

Pero no solo el King’s Arms brillaba en el firmamento del café en Nueva York. La Casa de Café de la Bolsa, ubicada al pie de Broad Street, se convirtió en un epicentro comercial donde el café y los negocios se entrelazaban en una danza frenética. Aquí, las subastas públicas llenaban el aire con emociones y lances, mientras el aroma del café despertaba los sentidos de los comerciantes ávidos de éxito.

A medida que el tiempo pasaba, las casas de café se multiplicaban y se convertían en refugios de encuentros sociales y comerciales. Los sonidos de las conversaciones animadas y las risas llenaban el ambiente, mientras el café fluía en las tazas y las ideas se desbordaban.

Desde los primeros sorbos de la mañana hasta las tertulias nocturnas, el café se convirtió en la chispa que encendía la ciudad. Los neoyorquinos encontraron en él la fuerza para enfrentar los desafíos diarios y la inspiración para perseguir sus sueños más audaces.

Así que levantemos nuestras tazas imaginarias y brindemos por la historia del café en la antigua Nueva York. Un relato lleno de sabor, pasión y comunidad. Que el café siga fluyendo y despertando nuestra energía, como lo hizo en aquellos días dorados de la ciudad que nunca duerme.

Y así, entre risas y el aroma embriagador del café, dejemos que la historia nos lleve de la mano a través de los callejones empedrados de la antigua Nueva York, donde el café era más que una bebida: era la esencia misma de la vida en la gran ciudad.

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El café remplazó a la cerveza.

El café remplazó a la cerveza en los turbulentos días de la colonia, los ciudadanos de Nueva Ámsterdam tomaron una decisión revolucionaria: ¡sustituir la cerveza del desayuno por café! Sí, el café se hizo un hueco en los corazones y las tazas de los neoyorquinos en 1668. Pero el té también hizo su aparición estelar en ese momento, aunque era considerado un lujo para los más refinados.

Después de que Nueva York cayera en manos de los británicos en 1674, las costumbres inglesas se colaron rápidamente en la vida cotidiana. El té y el café se convirtieron en las bebidas favoritas de los hogares neoyorquinos y definitivamente el café remplazó a la cerveza, al menos en ciertos momentos del día. En 1683, Nueva York se convirtió en un mercado tan importante para el café que incluso William Penn, el fundador de Pensilvania, se apresuró a realizar pedidos desde allí. La demanda de café creció y los neoyorquinos necesitaban lugares adecuados para disfrutar de esta deliciosa bebida.

El hecho de que el café remplazó a la cerveza hizo que ¡Nacieron los famosos cafés de Nueva York! Al igual que sus contrapartes en Londres y París, estos cafés se convirtieron en el epicentro de la vida comercial, política y social de la ciudad. ¡Incluso se convirtieron en foros cívicos improvisados! Sí, sí, ¡no se sorprendan! Los neoyorquinos tenían la costumbre de celebrar juicios y reuniones generales en los cafés. ¡Imagínense, un delincuente con su taza de café escuchando su sentencia!

Pero no piensen que estos cafés eran solo lugares aburridos de reunión. ¡No, señor! Eran escenarios de fiestas y eventos elegantes. Aquí se reunía la alta sociedad de la ciudad después de la Revolución. La City Dancing Assembly daba rienda suelta a sus movimientos elegantes y el célebre M. Gerard, representante francés en Estados Unidos, organizaba fiestas deslumbrantes en honor al cumpleaños del rey Luis XVI. Incluso los líderes de pensamiento más destacados, como Washington, Jefferson y Hamilton, eran visitantes habituales.

Pero como todas las cosas, los tiempos cambiaron. A principios del siglo XIX, los clubes y los hoteles se pusieron de moda, y los cafés perdieron su brillo. ¡Incluso hubo un intento de abrir un café de intercambio, donde se registrarían los barcos y se celebrarían subastas marítimas! Pero finalmente se abandonó la idea, y en su lugar se abrió el famoso Mansion House Hotel. Los tiempos estaban cambiando, y los neoyorquinos buscaban nuevas formas de divertirse.

Así concluye nuestra historia del café en el antiguo Nueva York. Pero hay que recordar que el café siempre ha estado presente en las vidas de los neoyorquinos. Ya sea en cafeterías modernas o en acogedoras tazas en casa, el café sigue siendo una parte vital de la ciudad que nunca duerme.

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Los cafés históricos de Boston

Los cafés históricos de Boston, lugares que dejaron una huella imborrable en la ciudad

En el siglo XVII, Boston fue testigo del surgimiento de diversas tabernas y posadas que se convirtieron en puntos de encuentro icónicos. Uno de ellos fue el King’s Head, situado en la esquina de Fleet y North Streets, donde funcionarios de la corona y ciudadanos de alta posición social se reunían.

El Café Indian Queen también se ganó su reputación como un lugar favorito de los funcionarios de la corona en la Casa de la Provincia. Durante más de 145 años, esta taberna fue un símbolo de la ciudad, hasta ser reemplazada por el Washington coffee house, famoso en toda Nueva Inglaterra.

El Café Sun Tavern, ubicado en Faneuil Hall Square, tuvo una vida más larga que cualquier otra posada en Boston. Sin embargo, el edificio fue demolido para dar paso al progreso moderno.

Pero sin duda, el café más famoso y celebrado de Boston fue el Green Dragon. Durante 135 años, desde 1697 hasta 1832, este café se convirtió en el epicentro de los eventos locales y nacionales más importantes. Desde soldados británicos y gobernadores coloniales hasta patriotas y líderes revolucionarios como Warren, John Adams, James Otis y Paul Revere, todos se reunían en el Green Dragon para discutir sus intereses mientras disfrutaban de café y bebidas más fuertes. Este café-taverna fue descrito por Daniel Webster como la «sede de la Revolución». Aunque el edificio ya no existe, el terreno donde se encontraba aún es propiedad de la Logia St. Andrew’s de los Francmasones Libres.

En los cafés de Boston se encontraban personas de diferentes estratos sociales, y a menudo se generaban tensiones entre los clientes del Café Green Dragon, representando a los patriotas, y los del café británico, que albergaba a los lealistas.

Estos cafés históricos también fueron testigos de momentos significativos. En el Bunch of Grapes, Francis Holmes presidió eventos políticos, y en 1776 se celebró una emocionante celebración cuando un delegado de Filadelfia leyó la Declaración de Independencia desde el balcón de la posada. Sin embargo, la emoción se desbordó y el edificio casi fue destruido por un incendio desatado por un entusiasta.

El café Exchange coffee house, inaugurado en 1808, fue un hito arquitectónico en su época. Diseñado por Charles Bulfinch, el edificio de siete pisos, construido con piedra, mármol y ladrillo, se convirtió en el centro de la inteligencia marítima en Boston. Marinos, oficiales navales, corredores de seguros y corredores de barcos se congregaban en sus salas públicas para hablar de negocios o consultar registros de llegadas y salidas de barcos. Aunque el edificio original fue destruido por un incendio en 1818, se construyó otro en su lugar, aunque no se parecía en nada al grandioso edificio anterior.

Estos cafés históricos de Boston dejaron un legado perdurable en la ciudad. Son testimonios vivientes de los momentos clave de la historia de Estados Unidos y lugares que encienden la imaginación con las historias de patriotas, líderes revolucionarios y ciudadanos ordinarios que se reunían allí para discutir asuntos de gran importancia. Al visitar Boston, sumergirse en la atmósfera de estos cafés históricos es como dar un paso atrás en el tiempo y conectarse con el espíritu vibrante de la Revolución Americana.

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La primera licencia de café

La primera licencia de café, según los primeros registros de la ciudad de Boston, Dorothy Jones fue la primera en obtener una licencia para vender «café y cuchaletto», siendo este último la ortografía del siglo XVII para chocolate o cacao. Esta licencia está fechada en 1670 y se dice que es la primera referencia escrita al café en la colonia de Massachusetts. No se dice si Dorothy Jones era una vendedora de la bebida de café o de «café en polvo», como se conocía al café molido en los primeros días.

Hay algunas dudas sobre si Dorothy Jones, al tener licencia de café, fue la primera en venderlo como bebida en Boston. Los londinenses habían conocido y bebido café durante dieciocho años antes de que Dorothy Jones obtuviera su licencia de café. Los funcionarios del gobierno británico embarcaban con frecuencia desde Londres a la colonia de Massachusetts, y es probable que trajeran noticias y muestras del café que la nobleza inglesa había tomado recientemente. Sin duda, también hablaron de las cafeterías de nuevo estilo que se estaban volviendo populares en todas partes de Londres. Y se puede suponer que sus relatos hicieron que los propietarios de las posadas y tabernas del Boston colonial añadieran el café a sus listas de bebidas.

Primera cafetería de Nueva Inglaterra

El nombre de cafetería no se empezó a utilizar en Nueva Inglaterra hasta finales del siglo XVII. Los primeros registros coloniales no dejan claro si la cafetería de Londres o la cafetería Gutteridge fueron las primeras en abrirse en Boston con ese título distintivo. Con toda probabilidad, Londres tiene derecho al honor, ya que Samuel Gardner Drake en su Historia y antigüedades de la ciudad de Boston, publicado en 1854, dice que «Benjamín Harris vendió libros allí en 1689». Drake parece ser el único historiador de la Boston temprana que menciona la cafetería de Londres.

Concediendo que la cafetería de Londres, con licencia de café, fue la primera en Boston, entonces la cafetería Gutteridge fue la segunda. Este último estaba en el lado norte de State Street, entre las calles Exchange y Washington, y recibió su nombre de Robert Gutteridge, quien obtuvo una licencia de posadero en 1691. Veintisiete años después, su viuda, Mary Gutteridge, solicitó a la ciudad una renovación del permiso que tenía su difunto esposo para mantener la cafetería.

La cafetería británica con licencia de café, que se convirtió en la cafetería estadounidense cuando los oficiales de la corona y todo lo británico se volvió detestable para los colonos, también comenzó su carrera en la época en que Gutteridge obtuvo su licencia. Se encontraba en el sitio que ahora es 66 State Street y se convirtió en una de las cafeterías más conocidas de la Nueva Inglaterra colonial.

Por supuesto, existían varias posadas y tabernas en Boston mucho antes de que los cafés y cafeterías llegaran a la metrópolis de Nueva Inglaterra. Algunas de estas tabernas asumieron el café cuando se puso de moda en la colonia, y lo servían a aquellos clientes que no gustaban de las bebidas más fuertes.

Uno de los primeros, con licencia de café, en Nueva Inglaterra en llevar el nombre distintivo de cafetería, abrió en 1711 y se quemó en 1780

La posada más antigua conocida fue establecida por Samuel Cole en Washington Street, a medio camino entre Faneuil Hall y State Street. Cole obtuvo la licencia como «fabricante de confites» en 1634, cuatro años después de la fundación de Boston; y dos años más tarde, su posada fue el lugar de residencia temporal del jefe indio Miantonomoh y sus guerreros rojos, que vinieron a visitar al gobernador Vane. Al año siguiente, el conde de Marlborough descubrió que la posada de Cole estaba tan «extremadamente bien gobernada» y ofrecía una privacidad tan deseable que rechazó la hospitalidad del gobernador Winthrop en la mansión del gobernador.

Otra posada con máquinas de cafe popular de la época fue Red Lyon, que fue inaugurada en 1637 por Nicholas Upshall, el cuáquero, quien más tarde fue ahorcado por intentar sobornar a un carcelero para que pasara algo de comida a la cárcel a dos cuáqueras que se morían de hambre dentro.

La taberna de barcos, erigida en 1650, en la esquina de las calles North y Clark, entonces en el paseo marítimo, era un lugar frecuentado por los funcionarios del gobierno británico. El padre del gobernador Hutchinson fue el primer terrateniente, al que sucedió en 1663 John Vyal. Aquí vivieron los cuatro comisarios que fueron enviados a estas costas por el rey Carlos II para dirimir las disputas entonces iniciadas entre las colonias e Inglaterra.

Otro lugar de alojamiento, con licencia de café y comida para los caballeros de calidad en los primeros días de Boston fue el Blue Anchor, en Cornhill, que fue dirigido en 1664 por Robert Turner. Aquí se reunieron miembros del gobierno, funcionarios visitantes, juristas y el clero, convocados en sínodo por la Corte General de Massachusetts. Se supone que el clero limitó su consumo de café y otras bebidas moderadas, dejando los vinos y licores a sus hermanos.

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Introducción del café en América del Norte

La introducción del café en América del Norte, el té y el chocolate se introdujeron casi simultáneamente en la última parte del siglo XVII.

En la primera mitad del siglo XVIII, el consumo de té había incrementado mucho en Inglaterra gracias a la propaganda de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Como estaban interesados en extender su uso en las colonias, los directores dirigieron sus ojos primero en dirección a América del norte. Fue entonces cuando el Rey Jorge arruinó sus esmerados planes con su desafortunada ley de sellos postales de 1765, que hizo que los colonos gritaran «sin impuestos sin representación».

Aunque la ley fue derogada en 1766, se reivindicó el derecho a gravar, y en 1767 se usó nuevamente, imponiendo impuestos sobre pinturas, aceites, plomo, vidrio y té. Una vez más resistieron los colonos, hubo protestas y toda clase de quejas, esto angustió tanto a los fabricantes ingleses que el Parlamento derogó todos los impuestos excepto el del té.

A pesar de la creciente afición por la bebida en América, los colonos prefirieron obtener su té en otro lugar antes que sacrificar sus principios y comprárselo a Inglaterra. Se inició un enérgico comercio de té de contrabando desde Holanda.

Presa del pánico por la pérdida del más prometedor de sus mercados coloniales, la Compañía Británica de las Indias Orientales solicitó ayuda al Parlamento y se le permitió exportar té, un privilegio del que nunca antes había disfrutado. Los cargamentos se enviaron en consignación a comisionados seleccionados en Boston, Nueva York, Filadelfia y Charleston. La historia de los sucesos posteriores es larga y se podría escribir un libro completo al respecto, así que baste aquí referirnos al clímax de la agitación contra el fatídico impuesto al té, porque sin duda es responsable de la Introducción del café en América del Norte y que esta región convirtiera en una nación de bebedores de café en lugar de una nación de bebedores de té, como Inglaterra.

La «fiesta del té» de Boston de 1773, cuando los ciudadanos de Boston, disfrazados de indios, abordaron los barcos ingleses que estaban en el puerto de Boston y arrojaron sus cargamentos de té a la bahía, echaron el dado por el café; porque allí y entonces se originó un sutil prejuicio contra «la copa que alegra», que ciento cincuenta años no han podido superar por completo. Mientras tanto, el cambio producido en nuestras costumbres sociales por este acto, y los de similar naturaleza que le siguieron, en las colonias de Nueva York, Pensilvania y Charleston, hizo que el café fuera coronado como «rey de la mesa del desayuno estadounidense», y la bebida soberana del pueblo americano.

La historia de la Introducción del café en América del Norte colonial está tan íntimamente entrelazada con la historia de las posadas y tabernas que es difícil distinguir la cafetería genuina, como se la conocía en Inglaterra donde se tenían alojamiento y licores.

La bebida de café tenía una fuerte competencia con los vinos embriagadores, los licores y los tés importados y, en consecuencia, no alcanzó la popularidad entre los habitantes de la Nueva Inglaterra colonial que tuvo entre los londinenses de finales del siglo XVII y principios del XVIII.

Aunque Nueva Inglaterra tenía sus cafés, en realidad eran tabernas donde el café era solo una de las bebidas que se servían a los clientes. «Eran», dice Robinson, «generalmente lugares de reunión de aquellos que eran conservadores en sus puntos de vista con respecto a la iglesia y el estado, siendo amigos de la administración gobernante. Tales personas fueron denominadas ‘cortesanos’ por sus adversarios, los disidentes y republicanos «.

La mayoría de las cafeterías se establecieron en Boston, la metrópolis de la colonia de Massachusetts y el centro social de Nueva Inglaterra. Si bien Plymouth, Salem, Chelsea y Providence tenían tabernas que servían café, no alcanzaron el nombre y la fama de algunas de las cafeterías más célebres de Boston.

No se sabe con certeza cuándo se llevó a cabo exactamente la Introducción del café en América del Norte, pero es razonable suponer que llegó como parte del ajuar doméstico de algún colono (probablemente entre 1660 y 1670), que se había familiarizado con él antes de salir de Inglaterra. O puede haber sido introducido por algún oficial británico, que en Londres había recorrido los cafés más célebres de la segunda mitad del siglo XVII.

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